الهم العن الجبت وطاغوت...
شهنشهی که بگذرد از نه سپـهر اختر او
اگـرغـلام علـی نیـست خاک بـر سـر او
محـبـت شـه مـردان مـجـو ز بـی پـدری
که دست غـیر گرفته است پای مادر او....
انتخاب بهترین لنزهای برای عکاسی طبیعت
برای انتخاب کردن لنزهای مورد نیاز برای عکاسی محیطی سه راه پایه ای وجود دارد اول آنکه می توانید یک لنز سوپر زوم تهیه کنید، دوم چند لنز زوم با فواصل کوتاهتر بگیرید یا سوم چندین لنز فیکس در فواصل کانونی مختلف بخرید. هر کدام از این پیشنهادات مزایا و معایب خودش را دارند، که در این مقاله آنها را بررسی می کنیم. البته انتخاب نوع لنز بسته به نوع و گرایش شما در عکاسی محیطی متفاوت خواهد بود. در نتیجه این مقاله را به 4 بخش تقسیم می کنیم : منظره، حیاط وحش، مسافرت و اکشن ورزشی بسیاری از عکاسان بر این باورند که یک لنز حرفه ای گران قیمت «بهتر» از یک لنز عادی با قیمت متوسط است. این در حالی است که مفهوم «بهتر» و کیفیت در این تفکر اشتباه است.
بله لنزهای حرفه ای می توانند کیفیت بهتری را ارائه دهند و در فواصل مختلف کانونی و دیافراگم عکسهای شارپ تری تولید کنند اما این مساله برای یک عکاس منظره نمی تواند مهم باشد زیرا او در دیافراگم f/16 عکاسی می کند و این یعنی عمق میزان بالا و داشتن عکسهایی شارپ و زیبا حتی با یک لنز عادی. در این میزان عمق میدان مشخص کردن تفاوت کیفیت بین دو لنز حرفه ای و عادی کمی سخت می شود. لنزهای حرفه ای از لحاظ مقاومت در برابر شرایط بر آب و هوایی بسیار بهتر هستند. که ممکن است این مطلب برای یک عکاس منظره مهم نباشد یا باشد. اما به نظر ما اینجاست که یک لنز حرفه ای مناسب کار شما نیست و بهتراست نگویم به آن نیاز ندارید می توانید بجای آنکه چشمان خود را ببیندید و کورکورانه بالاترین و گرانترین لنز را تهیه کنید، تحقیق کنید و پول خود را هدر نداده و با توجه احتیاجات خود انتخاب های هوشمندانه تری داشته باشید. گاهی اوقات می توان کمی از کیفیت تصویر صرف نظر کرد و بجای حمل تعداد زیادی لنزهای فیکس و زوم حرفه ای یک لنز سوپر زوم با فاصله کانونی مورد نیاز را تهیه کرد. همچنین این مطلب را در ذهن داشته باشید که همه لنزهای معمولی کیفیتشان پایین از لنزهای حرفه ای نیست. بعضی سازندگان ازعان دارند که لنزهای حرفه ای آنها برای پوشش دادن به حسگرهای فول فریم است (مثل سری L لنزهای کانن) تعداد زیادی لنز وجود دارد که از نوع APS-C هستند و به همین خاطر است که عضو خانواده لنزهای حرفه ای نیستند، نه آنکه کیفیت پایینتری دارند.
لنز برای عکاسی منظره
فواصل کانونی : بیشتر عکاسی منظره با لنزهای زوایای باز صورت می پذیرد. اما می توان عکسهای بسیار زیبایی از مناظر را با لنزهای «معمولی» که فواصل کوتاه تا متوسط را در چند پوشش می دهند تولید کر لنزهای عکاسی منظره که قیمتی مناسب دارند می تواند لنزهای سوپر زوم 18-200mm، 18-250mm، 18-270mm و یا 18-300mm برای دوربین های DSLR APS-C و لنزهای 28-200mm یا 28-300mm برای دوربین های فول فریم DSLR باشد.
لنزهای سوپر زوم فواصل واید تا تله فتو را در خود جمع کرده اند و یک پکیج جمع و جور برای حمل در حین عکاسی منظره هستند قیمت یک لنز سوپر زوم از یک لنز خوب با فواصل کانونی کوتاهتر نیست و قطعاً از دو لنز پا فیکس ارزان تر است. بزرگتر بودن فواصل کانونی یک سوپر زوم بدان معنی است که می توانید فواصل کانونی را به سرعت تغییر دهید و با یک پیچ مچ دست به سرعت به فاصله کانونی دلخواه برسید و در نتیجه احتیاج نیست که به صورت فیزیکی لنزها را تعویض کنید که این یعنی حرفه جویی در وقت و نیز جلوگیری از خاک و گرد و غبار گرفتن لنزها و دوربین
چیزی که ممکن است ما را به سمت سه لنز حرفه ای منظره سوق دهد این هست یک لنز حرفه ای 14-24mm یا 16-35، یک لنز حرفه ای 24-70 میلی متری و یک لنز حرفه ای 70-200 که می توانند عکس هایی شارپ تر (با توجه به آنکه از سه پایه، فوکوس دستی و ایزوهای پایین تر استفاده می کنید) اعوجاج کمتر و کیفیت بهتر و انحرافات کرماتیکی کمتر و کانتراست بیشتر به شما هدیه دهند. اما در طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که داشتن این لنزها هزینه های بسیار بالایی می طلبد، بسیار جاگیر هستند و باید یک کیف بزرگ همراه داشته باشید و سخت تر از آن حمل چنین وزن سنگینی در حین عکاسی است که برای یک عکاس منظره واقعاً شرایط سختی ایجاد می کند.
برای احتیاج به انواع دیافراگم در عکاسی منظره شما از دیافراگم های بسته f/11 تا f/16 استفاده می کنید تا عمق میدان را افزایش داده و از اجسام از فاصله نزدیک آبی نهایت را در فوکوس داشته باشید و همه آنها را شارپ ثبت کنید. پس در این نوع عکاسی لنزهای سریع (دارای دیافراگم باز) اولویت ندارند. لنزهای سوپر زوم مانند لنزهای با فاصله کوتاهتر شارپنس ندارند و اعواج بیشتری تولید می کنند، کندتر هستند (مخصوصاً در نهایت زوم خود) برای یک عکاس منظره شاید این مطلب اهمیت چندانی نداشته باشد زیرا هر چه دیافراگم را بسته تر نگاه می دارید اعوجاج حتی در نهایت زوم، کمتر خود را نشان می دهد.
تمامی لنزهای سه گانه حرفه ای که برای شما معرفی کردیم از لحاظ اعوجاج دارای سطح بهتری هستند اما با توجه نوع عکاسی شما بدون ایراد هم هستند نیستند.
ارزیابی اعوجاج
بیشتر لنزهای سوپر زوم در انتهای بخش تله فتوی خود دچار اعوجاج می شوند بعضی از لنزهای نیز وحود دارند که شدت اعوجاج آنها در اواسط فاصله کانونی شان به اوج می رسد. بهترین راه آن است که در هنگام خرید دوربین و لنز بتوانید آن را تست کنید و فواصل مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید. برای آنکه بیشتر با لنزهای آشنا شوید می توانید از وب سایت The-Digital-picture.com استفاده کنید، جاییکه لنزهای مختلف را در ایزوی مختلف مورد بررسی قرار داده و آنها را منتشر کرده است. همیشه و یا حتی الامکان از جایی لنز بخرید که بتوانید در صورت ناراضی بودن آن را تعویض کنید که شاید این نوع پشتیبانی در همه جا وجود نداشته باشد. شارپنس اهمیت زیادی دارد، اما وقتی دوربین را روی دست می گیرید و ایزوهای بالا عکاسی می کنید در واقع نمی توانید تفاوت اعوجاج را بین لنزهای سوپر زوم و زوم کوتاه تر متوجه شوید اما اگر با سه پایه عکاسی می کنید و فوکوس دستی انجام می دهید و در ایزوهای پایین عکاسی می کنید می توانید فرق یک سوپر زوم با لنزهای حرفه ای تر کوتاه تر را آنهم در چاپ های بزرگ متوجه شوید.
فوکوس خودکار (AF) در برابر فوکوس دستی (MF) : در حالی که سیستم های فوکوس خودکار کنونی فوق العاده هستند و تمامی عکاسی های اکشن ورزشی را جواب می دهد، اما همچنان بسیاری از عکاسان حرفه ای منظره ترجیح می دهند که به صورت دستی فوکوس کنند، مخصوصاً زمانی که جزئیات مد نظر است و قصد چاپ تصاویر در قطع بزرگ را داشته باشند. استفاده از Live View به شما این امکان را می دهد که روی محل مورد علاقه خود به صورت دقیق (با زوم دیجیتال) فوکوس نمایید و فوکوس را به صورت دقیق بررسی کنید برخی از دوربین های دیجیتال از فن آوری Focus Peaking هم پشتیبانی می کنند که لبه محل درون فوکوس، با رنگ، در LCD نمایش داده می شود. لوازم جانبی با نام های Hoodman HondLoupe و Flash point نیز ابزاری بسیار مناسب برای دید بهتر توسط Live View هستند که روی صفحه LCD جفت می شوند و نور اطراف و محیطی را گرفته تا براحتی بتوانید LCD را ببینید همچنین دارای بزرگنمایی X3 هستند که تا بزرگتر و دقیق تر به فوکوس بپردازید. اگر هم چنین وسیله ای را استفاده نمی کنید کافیست که زاکت یا قطعه ای پارچه مشکی روی سر خود و بدنه دوربین بیاندازید که نور اطراف شما را اذیت نکند به خاطر داشته باشید که فوکوس دقیق از طریق LCD و Live View در بهترین شرایط از طریق سه پایه امکان پذیر است پس اگر به صورت روی دست عکاسی می کنید بهترین راه حل همان چشمی اپتیکال دوربین است.
البته برای رسیدن به بالاترین شارپنس و کیفیت و دقت، سه پایه وسیله ای اجتناب ناپذیر است درست است که حمل یک سه پایه در طبیعت بسیار سخت است اما باید توجه داشته باشید که هزینه ای که برای لنز خرج کرده اید بدون سه پایه به هدر خواهد رفت و به کیفیت دلخواه دست نخواهید یافت.
لنزهای پرایم (فیکس) به لنزهای خود بیافرایید
لنزهای پرایم دیگر قابلیت زوم کردن را ندارند زیرا فاصله کانونی بین عناصر اپتیکی در لنز پرایم (لنز فیکس) تغییر نمی کند و به همین خاطر است که آنها را «فیکس» نیز می نامند. یک لنز زوم از فواصل کانونی مختلفی تشکیل می شود که گاهی اوقات مشکلات این لنزها در حالت واید به حداقل می رسند و گاهی بر عکس این موضوع می باشد. یک لنز زوم دارای عناصر بیشتری نسبت به یک لنز فیکس می باشد که هر عنصر باعث افزایش وزن و همین طور سطوح بیشتری برای عبور نور می شود که باعث انعکاس شده و کانتراست را پایین می آورد لنزهای فیکس می توانند بسیار سریعتر از لنز زوم باشند و حتی تا f/1.2 نیز دیافراگم باز در این لنزها وجود دارد.
عکاسان منظره معمولاً دیافراگم را برای عمق میدان بیشتر بسته نگاه می دارند اما عکاسان مسافرتی مخصوصاً عکاسان ورزشی و حیاط وحش به علت نیاز به سرعت شاتر بالا به دیافراگم باز این لنزها بسیار وابسته هستند و احتیاج مبرم به آن ها دارند.
وقتی با لنز زوم خود در محیط عکاسی می کنید می توانید کم کم متوجه آن شوید که علاقه شما بیشتر در کدام دامنه زوم لنزتان است و با بررسی کامل به سراغ لنزی فیکس در آن فاصله کانونی بروید آن را تهیه کنید.
فوکوس خودکار در بسیاری از لنزها دیده می شود که برای لنزهای پرایم هم قابل استفاده است و تعداد زیادی لنز پرایم با موتور فوکوس خودکار وجود دارد. عکاسان حیاط وحش و ورزشی همگی بر این مطلب صحه می گذارند که یک لنز پرایم f/2 300 میلی متری از کانن نیکون یا پنتکس هم از لحاظ شارپنس و هم فوکوس خودکار می تواند به راحتی یک لنز زوم در این فاصله کانونی را شکست دهد و تفاوت آنها کاملاً مشهود است.
لنز برای عکاسی از حیاط وحش
فواصل کانونی : از آنجایی نزدیک شدن به بسیاری از حیوانات وحشی بسیار سخت و یا خطرناک است، متخصصین ترجیح می دهند که از فواصل کانونی استفاده کنند. یک عکاس حیاط وحش که به فکر کاهش هزینه نیز است می تواند از کراپ فاکتور 16x,1.5x دوربین هایی با حسگر APS-C بهره ببرد و به راحتی سیستم خود را به سیستم عکاسی حیاط وحش تبدیل کند و با لنزهای سوپر تله زوم مثل 70-300mm، 80-400mm، 100-400mm، 120-400mm، 150-200mm، 200-500mm و مشابه این لنزها بهره بیشتری در این زمینه ببرد. یک عکاس دوربین های فول فریم برای این نوع عکاسی حداقل به فاصله کانونی 400mm احتیاج دارد که با داشتن آن سوپر زوم ها را کنار خواهد گذاشت. توجه داشته باشید که ارزان ترین سوپر زوم 70-300 ممکن است قیمتی حدود 200 دلار داشته باشد اما فوکوس خودکار ندارد و برای عکاسی حیاط وحش مناسب نیست و تنها سوژه های ثابت را عکاسی می کند. پی بهتر است لنزی سوپر زوم با فوکوس خودکار تهیه کنید که می تواند که برای عکاسی از پرندگان در حال پرواز حیوانات چهار پا در حال حرکت بکار رو.د هر چند فوکوس آنها به سرعت و دقت لنزهای حرفه ای نمی رسد اما در هر صورت از لنزهای بدون فوکوس بهتر هستند
نیاز به کدام دریافراگم ؟
عکاسان حیاط وحش اغلب از سریعترین و بازترین حالت دیافراگم یک لنز استفاده می کنند تا بتوانند حتی الامکان سرعت شاترا بالا بیاورند و حرکت جانوران را بدون تکان ثبت کند. همچنین با این کار سوژه کاملاً از پس زمینه جدا می شود و وضوح قابل نمایش خواهد بود (مخصوصاً این امر در عکاسی پرتره از حیوانات بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه این عکاسان به لنزهایی سریع احتیاج دارد که آنها را نام می بریم. 300mm f/2.8، 400mm f/2.8، 500mm f/4، 600mm f/4، 800mm f/5.6. این لنزها بسیار بزرگ و گران قیمت هستند اما در کنار سرعت بالای خودشان، کیفیت بسیار بهتررا نیز ارائه می دهند همچنین توان فوکوس خودکار آنها در سطح کاملاً حرفه ای است. دو لنز آخر نیز همان طور که ملاحظه می کنید از تمام لنزهای سوپر تله فتوی زوم نیز دارای فاصله کانونی بیشتری هستند و توان دسترسی به فواصل بسیار دور را دارند.
لنز برای مسافرت
فواصل کانونی : یک لنز سوپر زوم برای عکاسی مسافرت بسیار مناسب است زیرا در یک بدنه فشرده بیشتر فواصل کانونی مورد نیاز برای عکاسی در شرایط مختلف را به شما به صورت یکجا می دهد. با آنکه لنزهای سوپر زوم از لنزهای زوم با فواصل کانونی کمتر از لحاظ کیفیتی اپتیکالی پایین تر هستند (یا از لنزهای پرایم) اما بسیار برای حمل در سفر راحت تر می باشند داشتن تمام فواصل کانونی مورد نیاز در تو انگشتان خود می تواند تفاوتی بزرگ در این باره ایجاد کند که آیا یک عکس را بیاندازید یا خیر. اما با داشتن چنین لنزی هیچگاه موقعیتی را از دست نخواهید داد و کیفیت نیز در مرحله ای مطلوب و قابل قبول خواهد بود.
به چه دیافراگمی نیاز داریم ؟
بسیاری از عکاسی های مسافرتی بر روی دست انجام می پذیرد، پس به صورت کلی کسی شارپنس را نا خودآگاه از دست می دهید و همیشه توسط DSLR خود تحت فشار محدودیت ایزو و سرعت شاتر خواهید بود. علاوه بر این عکاسی مسافرتی در بسیاری از مواقع در زمان شب و محیط های بسته صورت می پذیرد. امروزه دوربین های DSLR دارای توانمندی های بسیاری در ایزوهای بالا هستند. که این مطلب می تواند نیاز به یک لنز بسیار سریع را کاهش دهد اما در هر حال در عکاسی مسافرتی شما نیاز به دیافراگم های باز بای دریافت نور بهتری خواهید داشت لرزه گیر دوربین ها نیز (چه درون بدنه و چه بر روی لنز) می تواند به عکاس کمک شایانی کند که در عین بالا بودن عدد دیافراگم عکسهای خوبی بر روی دست تولید کند. لنزهای سوپر زوم در کل کمی کند هستند مثلاً f/3.5 در حالت واید f/5.6 یا حتی f/6.3 در حالت زوم کامل دیافراگم های معمول آنهاست. یک کیت سه تایی از سه لنز زوم کوتاه اما با سرعت زیاد و دیافراگم های باز به شما امکان عکاسی در شرایط نوری مختلف را به آسانی می دهد امکان تغییر فاصله های کانونی به صورت سریع را از دست می دهید و نیز وزن آنها را و حجم آنها را باید محتمل شوید
اگر بودجه شما اجازه می دهد یک کیت سه لنز استاندارد با فواصل کانونی کمتر تهیه کنید تا کیفیت عکس بهتری داشته باشید این سه لنز بسیار شبیه به لنزهایی هستند که در بخش منظره به شما پیشنهاد کردیم که می توانند برای عکاسی مسافرتی هم مفید باشند استفاده از این لنز ها امکان عکاسی بر روی دست را در شرایط نوری مختلف به شما می دهد اما هنطور که اشاره کردیم بسیار حجیم تر، در مجموع سنگین تر و همین طور پر هزینه خواهند بود. این مطلب به عهده شما خواهد بود که کیفیت اپتیکالی را به علاوه پرداخت هزینه بیشتر و حجم و وزن بیشتر را انتخاب کنید یا به هزینه کمتر، کیفیت معمولی و حجم و وزن مناسب را توجه بیشتری داشته باشید.
لنز برای عکاسی محیطی اکشن - ورزشی
فواصل کانونی : در عکاسی ورزشی شما می توانید (نسبت به عکاسی حیاط وحش) بیشتر به سوژه ها نزدیک شوید پس احتیاج نیست فواصل کانونی آنچنان زیاد را خریداری نمایید. اما سریع بودن لنز برای عکاسی و ورزشی یک امر ملزوم است یک لنز خوب، اگرچه گران، در این زمینه می تواند از لنز 70-200mm با دیافراگم f/2.8 شروع شود که می توانید دو تا چهار برابر سرعت شاتر را بالا ببرید و عکسهایی شارپ از سوژه های پر تحرک تهیه کنید (نسبت به یک لنز 70-200mm f/24 یا 70-300 f/5.6) در این نوع عکاسی لرزه گیر در سرعت شاتر به شما کمک نخواهد کرد زیرا لرزه گیر لرزش دست شما را می گیرد و حرکت سوژه در گرو سرعت شاتر بهتر است پس عنصر دوم در عکاسی اکشن - ورزشی ایزوی بالاتر است که با بالاتر بردن آن می توانید سرعت شاتر را افزایش دهید.
در برخی از شرایط (اکثراً شرایط غیر حرفه ای تر) می توانید تا حد نیاز به سوژه ها نزدیک تر شوید و از فواصل کانونی کوتاه تر و لنزهایی وایدتر استفاده نمایید که اعمال این امر پرسپکتیو گسترده تری را به شما خواهد داد. در شرایط نوری مناسب یک سوپر زوم جواب کار را به خوبی می دهد اما در شرایط نوری ضعیف تر یک لنز 24-70 f/2.8 می تواند عصای دست شما باشد لنزهای سوپر وایدی که عکاسی منظره بکار می روند (مثل 14-24mm و 16-35mm) برای عکاسی ورزشی و اکشن مناسب نیستند مگر آنکه منطقه امن با وجود نزدیکی به سوژه های اکشن و ورزشی داشته باشید و از داخل مسیر بودن و برخورد احتمالی در امان باشید. اگر نمی توانید خیلی به سوژه ها نزدیک شوید و تنها از محل ها و استندهای مربوطه می بایست عکاسی کنید لنزهای زوم با فواصل بیشتری به شما کمک خواهند کرد. عکاسی حرفه ای ورزشی حتی از «سلاح های بزرگ» یعنی لنزهای 300، 400 با f/2.8 و یا 500، 600 با f/1 و با حتی 800 با f/5.6 ممکن است بهره ببرند که بسیار حجیم بوده و قیمت های آنها سرسام آور است. اگر نمی توانید سلاح های بزرگ را خریداری کنید، لنزهای مربوط به حیاط وحش با زوم بالا جواب کار شما را خواهد داد که می توانید توسط پایین ترین دیافراگم آنها و ایزوهای بالاتر دوربین سرعت شاتر خود را همچنان بالا و مطلوب نگاه دارید. لنزهایی مثل 70-300mm، 80-400mm، 100-400mm، 120-400mm 150-500mm و 200-500mm
یک لنز ماکروی واقعی در لنزهای خود داشته باشید
بر روی برخی از لنزهای سوپر زوم کلمه «MACRO» حک شده است که عموماً این بدان معنی است که این لنزها می توانند فاصله نزدیکتری را نسبت به سوپر زوم های غیر ماکرو فوکوس کنند که میزان 20 اینچ در نسبت 1:4 خواهد بود (یعنی یک چهارم اندازه واقعی تصویر) این میزان شاید برای بسیاری از سوژه های محیطی مناسب باشد. اما در نظر داشته باشید که در حقیقت این ماکروی واقعی نیست. ماکرو می بایست در نسبت 1:1 تصویر باشد. لنزهای ماکرو تا حدی می توانند به سوژه نزدیک شوند و با وجود فاصله کانونی خودشان فوکوس انجام دهند که به این نسبت کامل 1:1 دست یابند. همچنین با وجود نزدیک شدن بیشتر به سوژه توان فوکوس و کنترل لنز و تمرکز روی سوژه نیز بسیار بالا می رود. اگر متوجه آن شده اید که عکسهای زیادی از نزدیک از سوژه های مختلف می گیرید و به این نوع عکاسی علاقه مندید حتماً یک لنز ماکرو تهیه کنید تا طعم واقعی عکاسی ماکرو را بچشید.
لنزهای ماکرو در سه سری فاصله کانونی مختلف تولید می شود. «عادی»، «تله فتوی کوتاه» و «تله فتو» که برای یک دوربین فول فریم به ترتیب 50mm، 100mm و 200 mm خواهد بود و برای یک دوربین APS-C کمی کوتاهتر یعنی به ترتیب 35mm ، 70 mm و 135 mm خواهد بود. یک لنز ماکروی بلندتر نسبت واقعی 1:1 را از فاصله دورتری نسبت به سوژه فوکوس می کند که برای عکاسی از سوژه های خطرناک مثل یک عقرب یا زنبور مناسب است همچنین فاصله بیشتر از سوژه به شما امکان چیدن تجهیزات نور پردازی در اطراف سوژه را می دهد (بسیاری از عکاسان ماکرو گرافی از فلاش های حلقه ای دور لنزی استفاده می کنند. یک لنز ماکروی کوتاه تر مثل 50 mm به شما امکان نزدیکتر شدن به سوژه را می دهد و حالت سه بعدی بیشتری به سوژه و اطراف آن را می دهد.
هنگامی که در خصوص هنر و تار و پود عکاسی فکر میکنید، فورا متوجه نوردهی (نورپردازی – اکسپوژر – Exposure) خواهید شد. نوردهی یکی از المانهای اساسی است که آنچه در حسگر دوربین یا فیلم عکاسی ذخیره میشود را تعیین خواهد کرد. سه المان قابل تنظیم برای کنترل نوردهی وجود دارند – ISO، دریچه دیافراگم و سرعت شاتر که در ادامه مطلب بیشتر با آن ها آشنا می شوید.
نرخ ایزو حساسیت سنسور نسبت به نور را مشخص میکند و افزایش هر پله از شمارههای ISO (به سمت بالا یا پایین) بیانگر دوبرابر شدن یا نصف شدن میزان حساسیت حسگر به نور خواهد بود.
دریچه دیافراگم (Aperture) کنترل کنندهی دیافراگم دوربین و میزان باز بودن دریچه آن در طول عکس گرفتن و در نتیجه کنترلکنندهی نور ورودی از لنز به صفحه فیلم است. تنظیمات دریچه دیافراگم با عدد f مشخص میشود، که در آن هر پله عدد f بیانگر نصف کردن شدت نور نسبت به عدد قبل است.
سرعت شاتر تعیین کنندهی سرعتی است که پردهی دیافراگم باز و بسته میشود. سرعت شاتر بر مبنای کسر ثانیه اندازهگیری میشود. هر عدد در این مقیاس نیز مشخص کنندهی میزان مشخصی ورود نور یا ممانعت از ورود نور خواهد بود.
هنگامی که این سه المان با هم ترکیب میشوند، عددی معادل میزان نوردهی (EV – Exposure Value) برای هر تنظیم بدست میآید. هر تغییری در این سه المان تاثیر مشخص و قابل اندازهگیری روی واکنش دو المان دیگر و در نتیجه روی فریم فیلم یا سنسور عکس و چگونگی تصویر نهایی خواهد داشت. مثلا با افزایش عدد F (کوچکتر کردن دیافراگم لنز)، میزان نور ورودی به حسگر عکس کمتر خواهد شد، اما عمق میدان (Depth of field – DOF) نیز به صورت همزمان در تصویر نهایی افزایش خواهد یافت. کاهش سرعت شاتر، روی نحوه ثبت حرکت تاثیر می گذارد، که ممکن است زمینه یا سوژه کمی تار شوند. کاهش دادن سرعت شاتر (باز نگه داشتن دریچه برای مدت بیشتر) منجر به افزایش میزان نور ورودی به حسگر خواهد شد؛ در نتیجه تصویر روشنتری بدست می آید. افزایش ISO، عکاسی در نقاط تاریکتر را مقدور خواهد ساخت اما از طرف دیگر باعث افزایش میزان نویز دیجیتال در عکس میشود. تقریبا ایجاد یک تغییر در یکی از این سه المان و عدم مشاهده تغییرات در جهت برعکس در دو المان دیگر و در نتیجه تغییر نهایی EV غیر ممکن است.
عبارت ISO خود مخفف یک اصطلاح تحت عنوان International Standards Organization یا سازمان بینالمللی استانداردسازی است. نرخ ISO که از ۲۵ تا ۳۲۰۰ (و حتی بیشتر از آن) متغیر است، بیانگر حساسیت به نور است. هرچقدر این عدد کمتر باشد، حسگر تصویر به نور حساسیت کمتری دارد. هر چه عدد ISO بالاتر باشد (و حساسیت بیشتر شود) سنسور تصویر قویتر کار کرده تا عکس موثری ثبت کند که در نتیجه آن نویزهای دیجیتال (نقطه نقطه های رنگی موجود در سایهها و رنگهای میانی تصویر) بیشتری تولید می شوند. بنابراین نویز دیجیتال چیست؟ هرگونه سیگنال نوری که از سوژه ساطع نشده باشد و در نتیجه، رنگ تصادفی روی تصویر ایجاد کند. مهندسان دوربینهای دیجیتال، سنسورهای تصویر را طوری طراحی کردهاند که در ISOهای پایین (همانند فیلم) عملکرد خوبی داشته باشند که در اکثر دوربینهای دیجیتال این مقدار ISO 100 است، البته برخی از دوربین های دیجیتال حرفه ای، دارای ISO 50 یا حتی ۲۵ نیز هستند.
دریچهی یک لنز میزان بازشدگی دیافراگم است که حجم نور فوکوس شده (متمرکز) عبوری از لنز را نشان میدهد. در f-stop کوچک، مثلا f/2 حجم عظیمی از نور به درون لنز وارد خواهد شد و این اتفاق حتی در کسری از ثانیه نیز رخ خواهد داد؛ اما در f/22 احتمالا دیافراگم در کوچکترین وضعیت خود قرار دارد و حجم نور کمی وارد لنز خواهد شد (حتی با سرعت شاتر های طولانی تر). جالب است بدانید در لنز های زوم با کیفیت، مادامی که عدد f-number ثابت باشد، فاصله کانونی لنز (Focal length) اهمیتی نخواهد داشت. دلیل این امر نیز معادلات ریاضی در خصوص f-number است که در صورت ثابت بودن عدد F، حجم نور عبوری ثابتی را برای لنزهای ۳۵ میلیمتری و ۱۰۰ میلیمتری با سرعت شاتر برابر مثلا ۱/۱۲۵ ثانیه فراهم خواهد کرد. یعنی اندازه دیافراگم متفاوت خواهد بود اما حجم نور عبوری برای است.
سرعت شاتر بر حسب کسری از ثانیه اندازهگیری میشود و بیانگر سرعتی است که پردههای جلوی فیلم عکاسی باز و بسته میشوند. سرعت شاتر کنترل میکند که نور چه مدتی وارد لنز شود و به حسگر تصویر یا فیلم عکاسی برخورد کند. سرعت شاتر شما را قادر میسازد که تصویر دنیا را در کسری از ثانیه ثبت کنید یا سرعت را روی سه یا چهار ثانیه تنظیم کنید و عکس بگیرید (یا پرده تا زمانی که عکاس می خواهد باز باشد و هر وقت خواست آن را ببندد). این قابلیت همچنین شما را قادر میسازد که نحوه ثبت حرکات را نیز کنترل کنید. اگر سرعت شاتر سریعتر از زمینه یا سوژهی عکس باشد، عکس شارپ خواهد شد. و اگر کند تر باشد اشیا مات خواهند شد. به قطرات باران در یک طوفان فکر کنید. این آب با چه سرعتی پایین می ریزد؟ در سرعت شاتر ۱/۳۰ ثانیه قطرهای مشاهده نخواهد شد و تنها سفیدی یکپارچهای از مسیر سقوط نشان میدهد اما اگر با سرعت ۱/۱۲۵ثانیه عکس بگیرید، قطرات معلق در هوا و شمای کلی هر قطره را میتوانید مشاهده کنید.
Auto Bracketing یک تکنیک نوردهی است که در آن نوردهی بهینه با گرفتن عکس با حداقل سه میزان نوردهی مختلف بدست خواهد آمد. این سه تصویر هر کدام یک سوم پله EV با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. در نتیجه به صورت خلاصه Auto Bracketing به این صورت است که شما یک مقدار برای EV تنظیم میکنید و دکمه شاتر را فشار می دهید، دوربین تنظیمات لازم را بالا و پایین کرده و عکس ها را می گیرد. سپس شما هر سه عکس (یا در برخی تنظیمات تعداد بیشتری) را مورد بررسی قرار میدهید و بهترین عکس را انتخاب میکنید.در سه تصویر بالا ممکن است شما عکس سمت راست را که نوردهی بیشتر از تعادل داشته (دو درجه)، انتخاب کنید. چراکه آفتاب در حال غروب را بهتر از بقیه نشان می دهد. Bracketing تکنیکی بود که در زمان دوربین های قدیمی که تصاویر را روی فیلم ثبت می کردند محبوب شد و دلیل آن امکانات محدود تصحیح عکس در تاریکخانه بود. بسیاری از عکاسان هنوز نیز این تکنیک را به کار می گیرند تا به میزان نوردهی که نیاز دارند برسند و این صرفه جویی در زمانی است که بعدا برای تصحیح به کار خواهند برد.
در بالا گفتیم که نوردهی صحیح توسط عکاس انتخاب می شود حال به این می پردازیم که نور دهی زیادی (overexposed) و نور دهی نا کافی (underexposed) چه معنایی دارند و چگونه تعریف می شوند. به صورت ساده نوردهی زیادی زمانی است که اطلاعات در هایلایت ها شدیداً ناخوانا هستند. در چنین عکسهایی، با هیچ روشی نمیتوان اطلاعات از دست رفته را در تاریکخانه دیجیتال (مثلا با فتوشاپ) برگرداند. نوردهی کم نیز تقریبا مشابه نوردهی زیادی است با این تفاوت که هیچ اطلاعاتی در سایه ها وجود ندارد. اطلاعاتی که وجود ندارند بعدا هم قابل دریافت نیستند. در عکاسی دیجیتال هنگامی که بخشی از اطلاعات عکس از بین برود دیگر راهی برای بازگرداندن آن وجود ندارد. این موضوع در دنیای عکاسی فتوشیمیایی گذشته که تصاویر روی فیلم ثبت می شدند، چندان صحت ندارد. در ظاهر کردن فیلم (در تضاد با دیجیتال)، این امکان وجود دارد که بشود اطلاعات از دست رفته را بازیابی کرد.
قفل، نوردهی خودکار (Auto exposure lock) یکی از تنظیمات دوربین است. کار آن ثابت نگه داشتن تنظیمات نوردهی ( سرعت شاتر، ISO و اندازه دیافراگم) است. پس اگر دوربین را جا به جا کنیم، سیستم نوردهی خودکار (Auto exposure) این تنظیمات را تغییر نخواهد داد.
یکی از کاربردیترین مزایای عکاسی دیجیتال این است که آزمودن کنترلها و تنظیمات دوربین هزینهای نخواهد داشت. در نتیجه بروید و عکس بگیرید. اگر میخواهید در استفاده از این سه المان مثلث نوردهی کاملا حرفهای شوید، باید تنظیمات را تغییر دهید و ببینید حاصل کار شما چه خواهد بود.
مگا پيكسل چيست ؟
مقدمه :
يكي از ره آوردهاي اعجاب انگيز و بسيار مفيد روزگار كنوني ما ، دستيابي بشر به فنآوري ديجيتال مي باشد و در اين ميان دوربين هاي ديجيتال با توانايي هاي منحصر بفرد و بي پاياني كه دارند دريچه اي نو در ثبت تصاوير را بر روي ما گشوده اند . به همين جهت استفاده از اين دوربين ها حتي براي تفريح و تفنن هم بصورت يك ضرورت در آمده است و بنابراين لازم با اصطلاحات و معيارهايي كه براي خريد اين دوربين هاي و كار با آنها لازم است آشنا شويم .
يكي از اين معيارها روش اندازه گيري كيفيت تصاوير گرفته شده است كه با عنوان تعداد پيكسل (كوچكترين واحد نمايش تصوير ) سنجيده مي شود و چون تعدا اين پيكسلها خيلي زياد است از پيشوند مگا كه به معني ميليون است هم قبل از نام پيكسل استفاده مي شود و به اين ترتيب مگاپيكسل كه عبارت از 1 ميليون نقطه در تصوير است براي نشان دادن كيفيت اين دوربين ها بكار مي رود اين روزها كمتر دوربيني وارد بازار مي شود كه رزولوشن (قدرت تفكيك ) آن كمتر از 3 مگاپيسكل باشد . همانگونه كه در متن زير هم آمده است بالا بودن مگاپيكسل هنگامي مفيد است كه بخواهيم از عكس گرفته شده يك پرينت بگيريم بنابراين اگر قصد پرينت گرفتن عكسها را نداريد ضرورتي ندارد كه بهايي چند برابر براي دوربيني با رزولوشن بالا بپردازيد . همين دوربين هاي ارزان قيمت چيني با نام BENQ كه رزولوشني حدود 2 تا 3 مگا پيكسل دارند نياز شما را برآورده مي كنند .
هر چند تكنولوژي باعث آساني بسياري از كارها و از جمله عكاسي شده است ولي هنوز هم مهارت و هنر عكاس حرف اول را مي زند و از همين رو است كه معدود كساني هستند كه با دوربين هاي ارزان قيمت ، عكسهايي با كيفيت خوب و بالا مي گيرند كه بسيار كسان ديگر با دوربين هاي پيشرفته و گرانقيمت ، قادر به گرفتن آن نمونه عكسها نيستند ! * در اين مورد باز هم صحبت خواهيم كرد .
مگا پيكسل به معني يك ميليون پيكسل مي باشد و يكي از معيارهايي است كه در مورد دوربين هاي ديجيتال در نظر گرفنه مي شود و نشان دهنده ميزان قدرت تفكيك RESOLUTION تصويري است كه توسط اين دوربين ها گرفته شده است .
پيكسل در واقع يك مربع بسيار ريز در صفحه نمايش كامپيوتري است كه بقدري كوچك است كه بشكل يك نقطه به نظر مي رسد . صفحه نمايش هم يك شبكه جامد است كه اين مربع ها يا نقطه ها را نشان مي دهد نقطه هايي كه مي توان آنها را بسادگي با استفاده از يك ذره بين مشاهده كرد .
هر چقدر كه تعداد اين پيكسل ها و يا نقطه ها بيشتر باشد تصوير صاف تر و شفاف تري بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود و وضوح عكس بالاتر است . هر چقدر تعدا ايننقطه ها يا پيكسل ها بيشتر باشد مقدار خلوص تصوير بيشتر است و نتيجه اينكه تصوير بسيار واقعي تر و بهتر بنظر مي رسد .
به همين جهت در دوربين هاي ديجيتال ، مقدار كيفيت تصوير را با واحد مگاپيكسل اندازه گيري مي كنند . مثلا دوربيني كه ميزان تفكيك آن 1/3 مگاپيكسل است مي تواند تصويري بگيرد كه مقدار تفكيك آن برابر با : 1536*2048 باشد كه معادل 728 3.145 پيكسل است . كه اين قدرت تفكيك برابر با همان 1/3 مگاپيكسل مي باشد يا در واقع 3 ميليون نقطه در تصوير گرفته شده وجود دارد .
كيفيت تصويري را كه يك چاپگر يا پرينتر مي گيرد با واحد نقطه در اينچ DPI(dot per inch) اندازه گيري مي كنند . به همين جهت پرينتري كه قادر است فقط تا DPI300 را پرينت بگيرد نمي تواند تصويري را كه با 1/3 مگا پيسكل گرفته شده است بخوبي چاپ كند . و به همين جهت نمي تواند جزئيات ريزي را كه رد تصوير وجود دارد نشان دهد . و در نتيجه تصوير ممكن است بصورت مجموعه اي از مربع ها ديده شود . . اگر شما بخواهيد كه چنين عكسي را چاپ كنيد بايد اطمينان حاصل كنيد كه پرينتر مورد نظر شما همان چيزي است كه مناسب چاپ تصاوير با وضوح بالاست .
تعداد مگا پيكسل ها مورد نياز بستگي به اين دارد كه دوربين را براي چه منظوري مورد استفاده قرار مي دهيد و اينكه به هنگام چاپ ، عكس را در چه اندازه اي مي خواهيد چاپ كنيد ؟
هر چقدر كه ميران تفكيك يا همان پيكسلها بالاتر باشند دوربين شما توانايي بيشتري براي چاپ عكس هايي كه گرفته در اندازه هاي مختلف را دارا مي باشد مثلا مي توانيد عكسها را در ابعاد 10*8 چاپ كنيد .
اما براي انهايئيكه نمي خواهنداين عكسها را بر روي كاغذ چاپ كنند اما ترجيح مي دهند كه تصوير كامپيوتري شفاف و واضح تري داشته باشند خريدن دوربيني كه مقدار مگاپيكسل آن بالا باشد ضرورتي ندارد . در اين موارد حتي خريدن دوربيني كه ميزان قدرت تفكيك آن 5/1 مگاپيكسل باشد كافي است . هر چند بيشتر دوربين هايي كه بعد از سال 2005 ساخته شده اند داراي قذدرت تفكيك 1/3 مگاپيسكل و بالاتر مي باشند .
اگر شما در نظر داريد كه تصاوير گرفته شده را با ابعاد 10*8 چاپ كنيد . كارشناسان توصيه مي كنند كه از دوربيني با رزولوشن 4 تا 5 مگا پيكسل استفاده كنيد . يعني چيزي حدود 2000*2500 .
براي چاپ عكسهايي با ابعاد : 16*12 بايد بدنبال رزولوشن 2400*3200 يا بالاتر باشيد كه معدال 6 مگاپيكسل است .
براي مقايسه خوب است بدانيد كه بسياري از عكاسان حرفه اي از دوربين هاي ديجيتالي با 11 مگاپيكسل استفاده مي كنند كه بالاترين ميزان وضوح را در حتي به هنگام چاپ عكس در ابعاد خيلي بزرگ دارا مي باشد . اگر شما در نظر نداريد كه تصاوير گزفته شده را در ابعاد بزرگ چاپ كنيد خرج كردن و هزينه كردن پول بيشتر براي خريد اينگونه دوربين ها در واقع هدر دادن پول است .
چون پيش يار قيد و رهائي برابر است آن جا اگر روي و گر آئي برابر است يک لحظه با تو بودن و با غير ديدنت با صد هزار سال جدائي برابر است
شمه اى از داستان عشق شورانگيز ماست اين حكايتها كه از فرهاد و شيرين كرده اند
هيچ مژگان دراز و عشوه ء جادو نكرد آن چه آن زلف دراز و خال مشكين كرده اند
ساقيا مى ده كه با حكم ازل تدبير نيست قابل تغيير نبود آن چه تعيين كرده اند
در سفالين كاسه ء رندان به خوارى منگريد كاين حريفان خدمت جام جهان بين كرده اند
نكهت جانبخش دارد خاك كوى دلبران عارفان آن جا مشام عقل مشكين كرده اند
ساقيا ديوانه اى چون من كجا در بركشد دختر رز را كه نقد عقل كابين كرده اند
خاكيان بى بهره اند از جرعه ء كاس الكرام اين تطاول بين كه با عشاق مسكين كرده اند
شهپر زاغ و زغن زيباى صيد و قيد نيست اين كرامت همره شهباز و شاهين كرده اند
ما به يارانيم مشغول و رقيب ما به يار
يا به ياران ميتوان مشغول بودن يا به يار
ياري ياران مرا از يار دور افکنده است
کافرم گر بعد ازين ياري کنم الا به يار
چند فرمايندم استغنا و گويندم مزن
حرف جز با غير و روي غيرتي بنما به يار
يار تا باشد چرا بايد زدن با غير حرف
غير تا باشد چرا بايد زد استغنا به يار
ذرهاي از ياري اين ياران فرو نگذاشتند
يار را با ما گذاريد اين زمان ما را به يار
ما گدايان قدر اين نعمت نميدانستهايم
پادشاهي بوده صحبت داشتن تنها به يار
گر به دستم فرصتي افتد بگويم محتشم
از نزاع انگيزي ياران حکايتها به يار
دختر تجریدی زیتون و تین
ای شبستان حرا آینهات
شیر سرخ کربلا از سینهات
دختر رود تجلی در مسیل
دختر آواز بال جبرئیل
ای کبود ارغوانها دیهات
آبهای آسمان مهریهات
ای ملائک بر سلامت صف زده
عرش بر دامان تو رفرف زده
ای ز نامت گل چمن آرا شده
هاجر از اندوه تو سارا شده
معجز شقالقمر ابروی تو
لیلةالاسرای ما گیسوی تو
تو تلاوت را گلستان کردهای
کوثری و ختم قرآن کردهای
با تو میگریید شب شیر خدا
با تو میخندید شمشیر خدا
درجهان گر پرتو حیدر نبود
ماه رخسار تو را همسر نبود
ور نمیزد شیر حق لبخند تو
وا نمیشد بر فلک روبند تو
شبنم آیینه چبود غیر راه
نیست جز خورشید هرگز کفو ماه
کیست کفوت آنکه در شانش به زیر
وال من والاه آمد در غدیر
کیست کفوت آنکه در حصرای خم
مست شد از جام اکملت لکم
آنکه درخندق عدو را کشت او
بدر ابروی تو را انگشت او
ای پر از هیهات حیدر خشم تو
ای شب قدر علی در چشم تو
ای گل با اشک خونینتر شده
ای به هجده سالگی پرپر شده
جان فدای بغض تنها ماندنت
داغ تلخ از پدر جا ماندنت
چون نگرید چشم زهرا سرخ و تر
در فراق هم پیمبر هم پدر
با محمد از تو دوری کی توان
در فراق تو صبوری کی توان
میشتابد تا بگیرد نور ماه
پارههای فتنه چون ابر سیاه
آه زهرا، عرش مشکی پوش شد
وای، شمع مصطفی خاموش شد
چون رود خورشید ما، در گور وای
این ولایت را که؟ باشد نور وای
ای پدر، این امتان را وامنه
این عم خویش را تنها منه
سایه سبز رسالت بیتو نیست
رنگ بر روی عدالت بیتو نیست
بیتو فرق عدل را شق میکنند
غصب حق ما به ناحق میکنند
بیتو سلمان باغ بیبر میشود
بیتو صحرا بیابوذر میشود
بیتو میبندد شقاوت آب را
غرق در خون میکند محراب را
با تنی از تیر و خنجر چاک چاک
میچکد خون حسینت روی خاک
اهلبیت گریه و سوزیم ما
خیمههای نینوا دوزیم ما
فقه این مذهب درخت خاک ماست
فهم این دین مرتع ادارک ماست
ما ز جسم دین خود جان ساختیم
روی مذهب باغ عرفان ساختیم
این فدک در آب و خاک و بذر ماست
این توسل در تمام نذر ماست
زین ولایت هرکه باغی میخرد
در دل او نام زهرا میبرد
روی رود روح پل داریم ما
چارده معصوم گل داریم ما
چارده آئینه عاری زرنگ
یک بهار از چارده معصوم رنگ
پنج تن، مثل ستون در دین ماست
چارده آئینه در آئین ماست
چارده آینه پاک و صیقلی
یازده آیینه از نسل علی
باغبان این زمین پیغمبرست
منبع این آب حوض کوثرست
حوض کوثر چیست اشک فاطمه
ابر میگرید ز رشک فاطمه
اشک زهرا حوض کوثر میشود
ساقی این اشک حیدر میشود
ناز آن اشکی که زهرا باورست
وای بر چشمی که بی زهرا ترست
هرکه یک شبنم بگرید در غمش
آب مینوشد زمین از زمزمش
هر کجا سبزیست نام فاطمهست
این سیادت از مقام فاطمهست
دامن زهرا بهار نینواست
لاله، خون پروردهای از این هواست
به به از پیوند یاس و نسترن
هم حسین اینجا شکوفد هم حسن
اشک زهرا چیست روح یاسمین
یک شراب ناب از زیتون و تین
فهم این نازک خیالی مشکلست
قلب زهرا را محمد در دلست
کیست نورچشم احمد؟ فاطمه
کیست تانیث محمد؟ فاطمه
همچنانکه لاله از صحرا تپید
مصطفی از سینهی زهرا تپید
پس بهار سبز برهان فاطمهست
پس نزولآباد قرآن فاطمهست
آن شب قدری که روح آمد فرود
جز به قلب نازک زهرا نبود...